Nieuwe recepten

Café Geïnspireerd door Voedselschrijver M.F.K. Fisher opent in Chicago

Café Geïnspireerd door Voedselschrijver M.F.K. Fisher opent in Chicago


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het café en de bar hebben designelementen die de kust van Spanje weerspiegelen

mfk. restaurant in Chicago is nu geopend.

Eerder in juli opende het echtpaar Scott en Sari Zernich Worsham mfk., een nieuw café en bar tussen Lakeview en Lincoln Park, vernoemd naar de legendarische Amerikaanse culinaire schrijver M.F.K. Fisher, wiens autobiografische werken het landschap van de voedselliteratuur sterk hebben beïnvloed.

Facebook/mfk.

Volgens Crain's Chicago biedt het 700 vierkante meter grote restaurant plaats aan 28 personen en is het "ontworpen om de kust van Spanje te weerspiegelen, met behulp van witgekalkte muren, metalen barkrukken en stoelen en een blad van een plataanhouten bar."

De keuken wordt aangestuurd door chef-kok Nick Lacasse, voorheen van The Drawing Room. Op het menu van chef Lacasse staan ​​zeevruchten en seizoensgroenten centraal. Op de wijnkaart staan ​​14 witte wijnen, 7 rosés en 4 rode wijnen, meldt Crain's Chicago.

Fisher, de naamgenoot van het restaurant, is de auteur van vele baanbrekende boeken over het schrijven van voedsel, waaronder: Serveer Het Vooruit, Een alfabet voor fijnproevers, De kunst van het eten, en vele anderen. Ze is ook bekend om haar vertaling van Brillat-Savarin's De fysiologie van smaak.

Facebook/mfk.

Facebook/mfk.

Ga voor de laatste updates over eten en drinken naar onze Voedsel Nieuws bladzijde.

Karen Lo is associate editor bij The Daily Meal. Volg haar op Twitter @appleplexy.


ɽichter van de eetlust'x27: De kunst van het eten

DICHTER VAN DE APPETITES De levens en liefdes van M.F.K. Fisher. Door Joan Reardon. Geïllustreerd. 509 blz. North Point Press. $ 27,50.

M.F.K. Fisher is al meer dan een halve eeuw een van de meest onderscheidende literaire stilisten in Amerika. Hoewel haar onderwerp voedsel was, hoefde dat niet zo te zijn: ze had over klokken of kerstbomen kunnen schrijven, en ze zouden haar proza ​​duizelingwekkend naar het rijk van liefde, dood en verlangen hebben gestuurd, net als mandarijnen en oesters.

Fisher was minder een voedselschrijver dan een fabulist, en koos als haar medium het meest poreuze van alle prozagenres, de memoires. Liefhebbers van lekker eten koesteren het werk van Fisher al sinds haar eerste boek in 1937 verscheen, maar pas in de jaren 80, toen ze werd ontdekt door een plotseling op de keuken gerichte natie, kreeg ze meer bekendheid. Vanaf dat moment tot aan haar dood in 1992 leidde ze met enige verbazing een echte sekte. Lezers tuimelden gelukzalig in de brouwsels van sensualiteit en fantasie die over haar pagina's dwarrelden, en voor veel aspirant-auteurs was haar stijl onweerstaanbaar. Een bedwelmend narcisme, koortsig doorspekt met romantische toespelingen, werd de nieuwe modus in suggestief schrijven over eten.

Maar wie was zij? Wie was die mysterieuze vrouw die alleen in een restaurant zat te genieten van een maaltijd die ze zo slim had gekozen dat de andere gasten, zelfs de obers, verbluft waren? Wie was die verteller zo ongrijpbaar dat we haar alleen gesluierd kunnen voorstellen? Iedereen die deze vraag ooit heeft gesteld, hetzij met plezier of met toenemende irritatie, zal zich storten op Joan Reardons "Poet of the Appetites: The Lives and Loves of MFK Fisher". Reardons benadering van haar complexe onderwerp is wonderbaarlijk helder -- ze is dankbaar zonder aanbiddelijk te zijn -- en haar proza ​​is zo gracieus, gevoelig en waardig dat het zelfs een stylist als Fisher tevreden zou hebben gesteld.

Reardon, wiens vorige boek "M. F.K. Fisher, Julia Child en Alice Waters: Celebrating the Pleasures of the Table' is jarenlang doordrenkt van Fisher's omvangrijke geschriften, en op de een of andere manier kwam ze met haar verstand naar voren. Fisher krabbelde constant weg - in tijdschriften, brieven, stapels kranten- en tijdschriftartikelen, tientallen boeken - en het meeste van wat in druk belandde, was losjes autobiografisch. Maar zoals Reardon al vroeg benadrukt, was trouw aan de feiten nooit het punt. Hetzelfde diner met vrienden kan keer op keer voorkomen in Fisher's gepubliceerde werk, elke keer op een andere manier om een ​​ander punt te maken. Ze schreef terwijl ze kookte en om vrijwel dezelfde reden: om, zegt Reardon, "een bepaald soort controle over de werkelijkheid en macht over degene die consumeert" te creëren.

Fisher's liefdesleven is een terugkerend thema, vooral haar korte huwelijk met een schimmige figuur die ze Chexbres noemde - in werkelijkheid Dillwyn Parrish, een kunstenaar die de ziekte van Buerger, een soort chronische flebitis, ontwikkelde en vreselijk leed totdat hij een revolver en schoot zichzelf neer. Het liefdesverdriet van Fisher was immens, en dat gold ook voor de inspiratie die ze eruit haalde. In de jaren na Parrish's dood in de zomer van 1941 schreef ze vaak en gedenkwaardig over de idylles, de wanhoop en de maaltijden van hun tijd samen. Het beeld van de onheilspellende minnaar aan tafel paste goed bij haar verbeelding, en dit waren de afleveringen die toegewijden 40 jaar later naar haar huisje in St. Helena, Californië zouden brengen. Naar mijn mening was haar beste werk echter geïnspireerd door een andere grote liefdesaffaire - die met eten. 'How to Cook a Wolf', haar innemende reactie op de keuken uit het tijdperk van de depressie, houdt veel beter stand dan het proza ​​dat in haar tragische herinneringen is gehuld.

Als Fisher haar verleden constant ontglipte in haar gepubliceerde werk, liet ze ook nogal wat weg, zoals Reardon ontdekte. Er was bijvoorbeeld een belangrijke romance die nooit in druk werd genoemd - een geheime samenwerking met Marietta Voorhees, een dramalerares in St. Helena, aan het eind van de jaren vijftig. Er waren ook pijnlijke worstelingen met haar twee dochters, wier opvoeding verre van de geïdealiseerde versie was die Fisher haar lezers aanbood. Misschien wel de meest verbijsterende scène in het boek van Reardon vindt plaats tijdens Fishers laatste ziekte, toen haar oudste dochter -- die Fisher publiekelijk voor geadopteerd had, hoewel ze in feite haar natuurlijke kind was -- nogmaals vroeg om haar vader te leren kennen en #x27s naam. Fisher keerde haar dochter stilletjes de rug toe en nam het geheim met zich mee.

Deze donkere, stille, woeste streak in Fisher openbaarde zich ook bij andere gelegenheden, soms met een wending die komisch zou zijn geweest als het niet zo eng was. Ze hield bijvoorbeeld van entertainment, maar ze had ook een grote hekel aan de opoffering van haar eenzaamheid en werktijd. In de greep van dit conflict op een winter nodigde ze de hele familie uit voor het kerstdiner. 'Ze wist wel beter', schrijft Reardon, 'maar ze vulde de kalkoen de avond voordat ze hem roosterde met oesterdressing. . . en vrijwel iedereen eindigde de feestdag met krampen en misselijkheid."

Wie was Mary Frances Kennedy Fisher? Een levenslange reeks tegenstrijdigheden. Maar haar beste werk houdt de gevoeligheid levend van de jonge vrouw, pas getrouwd, die in de herfst van 1929 in Dijon arriveerde en enthousiast de kaas, de charcuterie, de wijn ontdekte. Nog geen professionele schrijver, Fisher had geen ambacht en geen literair zelfbewustzijn. "Het is een kunst en religie, dit Franse eten, en ik ben al een fervent aanhanger van het geloof", schreef ze aan haar zus. Bekeerlingen hebben de neiging om zowel hun hoofd als hun hart te verliezen. Misschien is er geen andere verklaring nodig voor de passies en het proza ​​dat daarop volgde.

Correctie: 19 december 2004, zondag Een boekbespreking afgelopen zondag over "Poet of the Appetites", een biografie van de schrijver M.F.K. Fisher, verwees ten onrechte naar de residentie in Californië waar toegewijden haar bezochten na 1971, in de laatste jaren van haar leven. Het was in Glen Ellen St. Helena was haar vorige huis.


Boksers en honkbalspelers

In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog kwamen atleten naar het Springs-gebied om in de frisse lucht te trainen, weg van de verleidingen van de stad. Boxers behoorden tot de eersten die arriveerden, en hun sessies in de Sonoma Valley werden behandeld door kranten in San Francisco.

Honkbal was enorm populair rond Sonoma, en vanaf 1913 begon het San Francisco Seals minor-league team te trainen in Boyes Hot Springs. Ze speelden tegen lokale teams en in hun eerste jaar in de Valley speelden de Seals tegen de Chicago White Sox in het honkbalpark in Boyes. De stands stonden vol met locals en out-of-towners, waaronder (volgens de legende) Jack London. De zeehonden trainden tot 1950 in de vallei.


GEBRUIK EIWITEN OM RUNDVLEESBROTH TE DUIDELIJKEN

A-Het is gemakkelijk om bouillon te klaren. Klop eenvoudig twee eiwitten tot ze zachte pieken bevatten en roer ze dan in een soepketel door de koude bouillon.

Zet de waterkoker op middelhoog vuur en blijf roeren. Wanneer je bouillon aan de randen begint te sudderen, stop dan met roeren en laat het 10 minuten sudderen. Terwijl het suddert, begint het eiwit te stollen en worden alle kleine stukjes die in je bouillon rondzweven opgevangen door het eiwit.

Haal de pan van het vuur en laat 30 minuten op kamertemperatuur staan. Zeef vervolgens door verschillende diktes kaasdoek.

Overigens staat uw man niet alleen in zijn liefde voor runderbouillon. Voedselschrijver M.F.K. Fisher beweert: "Als ik moe en koud en hongerig, arm of rijk ben, drink ik liever een kom hete bouillon dan elke maaltijd die ooit is bedacht."

En koning Lodewijk XIV zou volgens de overlevering gekke apocriefen zijn dat hij zijn kok opdracht gaf een soep te maken die duidelijk genoeg was om zijn eigen koninklijke gelaat te weerspiegelen.

V--Telkens wanneer ik recepten maak waarin om geschilde appels wordt gevraagd, staat er dat de appels in aangezuurd water moeten worden gedaan. Wat is aangezuurd water?

A - Aangezuurd water is water waaraan een kleine hoeveelheid zuur - azijn of citroensap - is toegevoegd. Door 1 theelepel zuur toe te voegen aan 2 kopjes water wordt het verzuurd. Het doel is om te voorkomen dat gesneden fruit, zoals peren of appels, onmiddellijk donker worden. Als het fruit volledig onder water staat, zal het aangezuurde water het fruit langer lichter houden.

Aangezuurd water is ook een prachtig medium voor het koken van bloemkool, omdat de bloemkool - zelfs als hij een vage gele kleur heeft - wit zal zijn tegen de tijd dat hij gaar is.

V--Ik heb een recept dat vraagt ​​om een ​​langwerpige glazen braadpan van 2 1/2 liter voor chocoladetaart. Ik kan alleen een braadpan van 2 of 3 kwart gallon vinden. Kan ik een van beide gebruiken?

A--Gebruik een metalen cakevorm van 9 bij 13 inch om je cake van 2 1/2 kwart gallon te maken (de pan houdt precies deze hoeveelheid water vast). Ook moet je de baktemperatuur van de cake met 25 graden verhogen.

Hulp: John Sweeney uit Los Angeles is op zoek naar een zelfgemaakte kopie van de oranje Julius-drank. Het is gemaakt met onder andere sinaasappelsap en melkpoeder.


Wolf brengt Italiaanse keuken uit de Pacific Northwest naar New York

Inside gevierd Seattle restaurateur Ethan Stowell's East Coast debuut.

Toen Nordstrom aankondigde dat ze een nieuwe flagshipstore in New York City zouden openen in een tijd waarin de meeste merken hun retailinspanningen instorten, was het een moment van interesse voor zowel fans van het merk als voor diegenen die geïnteresseerd zijn in eten uit de Pacific Northwest. Op de tweede verdieping van het warenhuis bevindt zich Wolf, de eerste onderneming aan de oostkust van ESR, de restaurantgroep van de gewaardeerde chef-kok en restaurateur Ethan Stowell uit Seattle.

Wolf ontleent zowel zijn naam als veel van de gerechten op het menu aan Stowell's Italiaans geïnspireerde restaurant How to Cook a Wolf (een verwijzing naar de gevierde voedselschrijver M.F.K. Fisher). Stowell's seizoensgebonden, eenvoudig gemaakte Italiaans-achtige gerechten hebben hem tot een lokale favoriet in Seattle gemaakt en hebben meerdere onderscheidingen en een aanzienlijke hoeveelheid lokale en nationale toejuiching opgeleverd.

Een van Nordstroms aanspraken op roem is het sterke landelijke restaurantprogramma, waarvan Vincent Rossetti, vice-president van restaurantactiviteiten bij Nordstrom, zegt dat het wordt aangedreven door duizenden restaurantmedewerkers en wordt aangestuurd door een selectie chef-koks die gerechten op regionaal en nationaal niveau ontwikkelen en helpen om de kwaliteit op alle Nordstrom-locaties te behouden.

Wolf is echter een beetje anders dan die andere restaurants, omdat het een eigendom van Nordstrom is, maar verbonden is aan een gevestigde externe chef-kok. (Rossetti zegt dat Stowell aandelen in het project heeft, maar niet de eigenaar is.)

Stowell en Rosetti zeggen dat Wolf het product is van een relatie die zich in de loop van de tijd op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld en is ontstaan ​​uit eerdere samenwerkingen en een afstemming van de culinaire filosofie. Stowell en Nordstrom hadden eerder samengewerkt aan liefdadigheidsdiners in Seattle (waar Nordstrom is gevestigd) en, volgens Rossetti: "Er zijn niet veel chef-koks die hoger aangeschreven staan ​​dan chef Ethan." Ze zeggen allebei ook dat hun focus op eten, op micro- en macroniveau, is gericht op het gebruik van lokale producten en deze op een manier te presenteren die zowel heerlijk als niet overdreven bewerkt is.

Hoewel Stowell nauw betrokken is geweest bij de opening van Wolf, wordt het restaurant met 115 zitplaatsen geleid door Scott Siff, een oude medewerker van Stowells restaurantgroep, die hij omschrijft als 'een geweldige kok en een goede leider'. Siff - die nu in dienst is van Nordstrom - verhuisde expliciet naar New York om Wolf te besturen en het vijfdelige menu van het restaurant - dat begint met kleine schotels en overgaat in samengestelde salades, pasta's, vlees- en visvoorgerechten en natuurlijk eindigt met desserts - is gemaakt voornamelijk van gerechten die al in Seattle bestaan.

Hoewel het menu van Wolf een verscheidenheid aan opties biedt, ligt er een duidelijke nadruk op kleine schotels en pasta's, met slechts een paar grotere voorgerechten op basis van vlees die momenteel op het menu staan, zoals een al populaire baconcheeseburger met balsamico-rode uien en Calabrische chili-olie-koningzalm met artisjok, venkel, Taggiasche olijven en gremolata en een Amerikaanse wagyu rib-eye cap met peperonata, fingerling aardappelen en salsa verde.

Een aspect van het menu dat opmerkelijk is, is de algemene betaalbaarheid. Royaal geportioneerde pasta's zijn allemaal in het bereik van $ 20 en Stowell zegt dat dit zorgvuldig is overwogen. "Op dit moment is de wereld duur en we willen restaurants waar mensen zich op hun gemak voelen om de prijs te betalen, zodat ze een of twee keer per maand kunnen komen. Ik probeer menu's te prijzen waar klanten willen betalen", deelt Stowell. Dit betekent dat gasten kunnen genieten van gerechten zoals met ricotta gevulde agnolotti in een met hazelnoot bezaaide bruine botersaliesaus (Pbovenaan het artikel), en een salade gemaakt van stukjes koningskrab met babybieten, avocadomousse, radijs en waterkers zonder de bank te breken.

Wolf's drankprogramma is ook een import uit Seattle en wordt van ver aangestuurd door Sennen David, die een dubbele taak heeft als zowel ESR's vice-president van marketing en cultuur als zijn drankdirecteur. Diners vinden een volledig assortiment cocktails en wijnen, evenals zelfgemaakte niet-alcoholische frisdranken met smaken zoals komkommer-rozemarijnamandel met orgeat, limoen en munt en granaatappellimoen.

Wolf's cocktailprogramma biedt zowel standaarden als een reeks aangepaste recepten. Dit omvat The Ballet Slipper, een drankje gemaakt van Botanist gin, Campari, abrikoos en citroensap. De naam is een knipoog naar Nordstroms geschiedenis als schoenenleverancier en het feit dat Stowells ouders mededirecteuren waren van het Pacific Northwest Ballet.

Wat betreft het wijnprogramma van Wolf, zegt David: "We geloven in het ondersteunen van mensen die geweldige ideeën hebben en niet noodzakelijkerwijs het platform hebben." Dit betekent dat veel van de wijnen die in Seattle worden geserveerd, lastig te presenteren zijn aan de oostkust, omdat hun makers mogelijk geen deel uitmaken van een breder (en gecompliceerd) importsysteem. Desondanks biedt Wolf's wijnprogramma glazen en flessen van kleinere producenten zoals Mark Ryan Winery en grotere producenten zoals Château Ste. Michelle, beiden uit Washington. Het wijnprogramma omvat ook geselecteerde wijnen uit Californië, Italië en Frankrijk.

Heldenafbeelding door Melissa Hom.

Jacob Dean is een freelance food- en reisschrijver en psycholoog gevestigd in New York. Hij is gepromoveerd in psychologie en houdt van kleine internationale luchthavens, dumplings en het organiseren van diners. Hij is ook allergisch voor sprinkhanen (de insecten, niet de mixdrank).


Waar te eten op Valentijnsdag in Tampa Bay

Ben je nog op zoek naar de juiste manier om je gevoelens op Valentijnsdag over te brengen op je lieverd? Iemand die slim is, zei ooit dat eten symbolisch is voor liefde als woorden ontoereikend zijn. Waar. Voedselschrijver M.F.K. Fisher had ontelbare citaten over de directe verbinding tussen het hart en de buik, de intimiteit van het delen van een geweldige maaltijd. Dus uit eten gaan zou het moeten doen. Maar houd er rekening mee dat het de op één na drukste restaurantdag van het jaar is.

Dit vereist wat out-of-the-box denken. Moet het donderdag zijn? Kun je het doorschuiven naar het weekend? En moet het avondeten zijn? Dit zijn wat enkele van de bekendere restaurants van Tampa Bay doen om zaken van het hart te vieren.

Internationale Luchthaven Tampa

Nou, het zijn niet per se allemaal restaurants. Van 14 tot 18 uur Zaterdag viert de luchthaven de feestelijke opening van 69 nieuwe winkels en restaurants op de derde verdieping van de hoofdterminal van de luchthaven. (Dit is presecurity.) De toegang is gratis en bezoekers kunnen minder dan een uur gratis parkeren in de Short Term Garage. Denk er eens over na: je kunt slenteren en knabbelen van alle nieuwe winkels (veel lokale producten aangeboden, van La Segunda-gebak tot Toffee to Go toffee en Kahwa-koffie), en vervolgens de vliegtuigen zien opstijgen en landen vanaf een van de vier buitenterrassen . Romantisch. Drink een glaasje bubbels en bespreek waar je naartoe wilt vliegen. En als je echt romantisch bent? Roep elkaars bluf en koop een kaartje. De remake van de hoofdterminal en alle luchthavenconcessies maakten deel uit van de eerste fase van een driefasig kapitaalprogramma om de capaciteit van de luchthaven uit te breiden tot 34 miljoen passagiers per jaar. 4100 George J. Bean Parkway, Tampa.

Metro Diner

Wat dacht je van een klein ontbijtje om de dag goed te beginnen? avec amour? Geniet van gerechten zoals de met aardbeien cheesecake gevulde wafel, of croissant Franse toast, kaneelbroodjes pannenkoeken of "Yo Hala on the Square" (dik challah brood gevuld met een mengsel van bananen, bruine suiker, roomkaas en hazelnootsiroop, bereid zoals wentelteefjes en gegarneerd met een bosbessen-aardbeiencompote). Oh, en mimosa's zijn $ 2,99 tot en met zondag. 5250 Vierde St. N, St. Petersburg, (727) 324-6088 4011 W Kennedy Blvd., Tampa, (813) 364-0076.

De parel

Dit oude romantische restaurant op Treasure Island is in zijn 14e jaar en biedt een speciaal Valentijnsdagmenu met kreeftenbisque ($ 10), een tonijnmartini ($ 12), escargots Provencale ($ 12) en Coquilles St.Jacques ($12), evenals voorgerechten zoals enorme Maine kreeftenstaarten ($52), bouillabaisse ($32) en duck a l'orange ($29). Dat is al het romantische eten daar. 163 107th Ave. (727) 360-9151.

Fleming's

Hoeveel hou je precies van je lieverd? Dit steakhouse doet dit jaar iets anders. U kunt wijn, dineren en uw geliefde verrassen met een extravagant diner en bijzonder cadeau van een juwelier (voor haar of hem). De deal loopt tot en met zondag en wordt aangeboden tegen drie verschillende prijspunten, elk met verschillende champagne-opties en cadeau-keuzes. Het eerste niveau ($ 350) omvat een driegangendiner voor twee, twee glazen Moet & Chandon Brut Imperial Champagne en het verrassingsgeschenk. Het tweede niveau ($ 500) is een driegangendiner voor twee met een hele fles Moet & Chandon Brut Imperial Champagne, plus het geschenk. En dan is de uittrekbare laag ($ 1.000) een driegangenmenu met een fles Dom Pérignon Brut-champagne en het verrassingsgeschenk. Er zijn fancy amuse-bouches (aangebraden sint-jakobsschelpen, enz.), voorgerechten zijn onder meer een champignonbisque met truffelroom en tijm of bietensalade met rode ui, pistachenoten, Campari-tomaat, geitenkaas en honing-limoenvinaigrette voorgerechten zijn een filet mignon plus een keuze uit Noord-Atlantische kreeftenstaart of kolossale garnalen met kruiden-citroenbotersaus en als dessert is het witte chocolade broodpudding geserveerd met donkere chocolade en met frambozen doordrenkte slagroom en gegarneerd met warme frambozen-champagnesaus. 4322 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 874-9463.

Bonefish Grill

Deze keten zeevruchtenplek doet een filet en kreeft thermidor combo, hun versie een houtgestookte filet mignon en jumbo garnalen gegarneerd met zoete kreeftbrokken in een romige thermidorsaus, geserveerd met keuze uit twee kanten, verkrijgbaar tot en met zondag. Er is ook een nieuwe Art-Sea martini (tropische smaken van passievrucht, ananas en verse citrus geschud met Reyka wodka en Aperol likeur gegarneerd met een soort eetbare kunst) en een chocolade lava cake gegarneerd met verse aardbeien en slagroom. Ga voor de dichtstbijzijnde locatie naar bonefishgrill.com.

Eddie V's

Suave smoking obers. Live muziek in de bar. Geschikt lage verlichting. Ik beschouw deze plek als romantisch. Dit jaar doen ze op woensdag een Valentijnsspecial. Kies uit het menu met zeevruchten en steaks en ontvang gratis Chambord-truffels en een glas Moet Brut Imperial of Moet Rose om te delen met uw geliefde aan het einde van uw maaltijd. Niet slecht. 4400 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 877-7290.

HEW Parlor & Chophouse

Deze nieuwkomer in het Fenway Hotel in Dunedin biedt een romantisch viergangen prix-fixe menu voor Valentijnsdag. Er is keuze uit een voorgerecht (koude water oesters, gesneden yellowtail, verkoolde beef tataki, tasso-stijl varkensvlees, kippenlevermousse of gekarameliseerde bloemkool), keuze uit soep of salade, keuze uit voorgerecht (gegrilde airline kipfilet, gegrilde varkenslende, eend borst, in olijfolie gepocheerde cobia, filet, gegrilde lamslende, gemengde risotto met schaaldieren of een tomahawk - het voorgerecht bepaalt de vaste prijs, van $ 56 tot $ 130) en dessertkeuze (moutchocoladetaart, peer panna cotta of kaasproeverij ), geserveerd van 17.00 tot 22.00 uur 453 Edgewater Drive, Dunedin. (727) 683-5990.

Het is weer een viergangenmenu, dit in een "sea to table" -ader, met een kenmerkende surf- en turfinterpretatie die in boter geroosterde Maine-kreeftenstaart, filet mignon en verse jumbo forfaitaire crabcake combineert voor $ 99, inclusief een voorgerecht naar keuze , soep of salade en dessert. Het menu biedt ook een aantal sommelierselecties en een groot aantal leuke cocktails. (Ik denk dat hun cocktails tot de beste behoren.) Het speciale menu wordt tot en met zondag aangeboden op de locatie in Tampa. 4342 W Padvinderij Blvd. (813) 873-7697.


Onsmakelijk: een onderzoek naar de subversieve functie van voedsel in René Magritte's The Portrait en Meret Oppenheims Ma Gouvernante — Mijn verpleegster — Mein Kindermädchen

Mensen vragen me: waarom schrijf je over eten, eten en drinken? . . . Ze vragen het beschuldigend, alsof ik op de een of andere manier grof ben, ontrouw aan de eer van mijn vak. . . . [I] t gebeurt dat wanneer ik schrijf over honger, ik echt schrijf over liefde en de honger ernaar. . . en warmte en rijkdom en fijne realiteit van honger bevredigd. . . en het is allemaal één. . . . Er is een gemeenschap van meer dan ons lichaam wanneer brood wordt gebroken en wijn wordt gedronken. 1

Ondanks het dagelijkse belang ervan - noodzaak, zelfs - is voedsel vaak verdoezeld, als vanzelfsprekend beschouwd, niet gezien als geschikt voer voor mensen die in de kunst werken, en zeker niet voor mensen die kunst studeren. Legendarische voedselschrijver M.F.K. Fisher's bovenstaande woorden, geschreven in 1943, suggereren dat deze algemene houding het geval is onder schrijvers tussen en tijdens de wereldoorlogen, waarbij de 'eer' van het schrijven wordt vergeleken met een impliciete nederigheid, onwaardigheid en zelfs minachting die aan voedsel wordt toegeschreven. Kenneth Bendiner suggereert dat voedsel in de beeldende kunst hetzelfde lot is overkomen: “We erkennen de maatschappelijke rol van maaltijden. . . . Maar de volkomen alledaagsheid van voedsel in het leven van elke persoon, elke dag van het jaar, maakt het onopvallend, alledaags en niet de moeite waard om uitgebreid over na te denken." 2 Er is zeker een geschiedenis van stillevens, maar verder onderzoek naar de rol van voedsel in de kunst lijkt relatief minimaal en oppervlakkig in vergelijking met bijvoorbeeld die van religieuze iconografie. In het bijzonder lijkt het erop dat voedselgerelateerde kunst in de eerste helft van de twintigste eeuw, en in het bijzonder in het surrealisme, grotendeels niet is onderzocht. vreugdevolle geest van de meeste voedselonderwerpen vernietigt de psychologische zwaartekracht die nodig is voor serieuze . . . onderzoeken.” 3

In dit essay hoop ik Bendiners bewering te weerleggen dat voedsel inherent vreugdevol is, en daarom door kunstenaars in deze periode gemeden, door de presentatie en implicatie van voedsel in twee bijna gelijktijdige maar zeer verschillende kunstwerken te onderzoeken: het olieverfschilderij van René Magritte Het portret (1935) (Figuur 1) en het opnieuw gecontextualiseerde "gevonden" object van Meret Oppenheim Ma Gouvernante — Mijn verpleegster — Mein Kindermädchen (1936) (Figuur 2). Voor deze twee kunstenaars is eten niet iets dat bevredigend en geruststellend is, maar eerder een vertrouwde entiteit die kan worden uitgebuit om fundamentele culturele veronderstellingen uit te dagen, als onderdeel van een grotere beweging.

Deze twee werken zijn inderdaad beide producten van de surrealistische beweging van de jaren twintig en dertig, die een nieuw soort opstand tegen de samenleving inluidden. 4 De surrealisten waren radicaal in zowel hun artistieke praktijken als hun levensstijlkeuzes, en probeerden uit te voeren wat Salvador Dalí beschouwde als hun "kolossale voedings- en culturele verantwoordelijkheid" in het licht van patriottisme en conservatisme dat Frankrijk en andere nabijgelegen landen op dat moment domineerde. 5 Hoewel surrealistische seksuele experimenten en het vervagen van geslachtsgrenzen goed besproken zijn in zowel de kunst als het leven van de kunstenaars van de beweging, was hun benadering van de dagelijkse routines van eten en eten, hoewel minder bekend, op zichzelf al verhelderend atypisch. Tijdens een picknick georganiseerd door Caresse Crosby in 1932 maakten figuren als Max Ernst en Julian Levy een geïmproviseerde film met safarithema en namen ze deel aan misschien wel het meest beruchte surrealistische eten: kreeften. 6 Leonora Carrington, in het huis dat ze deelde met Ernst, haar minnaar, was een beruchte grappenmaker over eten. Volgens Marina Warner: "Ze zou een omelet kunnen koken met haar dat van het hoofd van een gast is geknipt terwijl hij sliep en het hem opdient, of sagozwart [met] inktvisinkt verven en het opscheppen met gebarsten ijs en citroen als kaviaar [sic.] voor een verzamelaar.” 7

Net als Carringtons capriolen in het bijzonder, roepen de werken van Magritte en Oppenheim door juist zo'n slimme manipulatie van deze vertrouwde en meestal onomstreden dagelijkse entiteit zeer controversiële en complexe vragen op. Echter, in tegenstelling tot Carringtons grappen over vrienden, verschuift de subversie van voedsel in het geschilderde medium de handeling van het rijk van de persoonlijke grap en brengt het in directe confrontatie met de artistieke canon, op zo'n manier dat het een gedecontextualiseerd statement wordt waarmee elke niet-gerelateerde kijker kan communiceren. Het meest direct en effectief spelen deze twee stukken in op de viscerale reactie van de kijker op voedsel. Iedereen die naar deze werken kijkt, zal de stijlfiguren herkennen van voedsel dat wordt bereid en gepresenteerd voor consumptie, dat normaal gesproken onmiddellijk honger zou opwekken, maar de gelijktijdige ondermijning van de eetbaarheid maakt het appetijt onmiddellijk met walging. In deze prioriteitstelling van de fundamentele, instinctieve lichamelijke reactie boven de cerebrale contemplaties die zouden kunnen volgen, lenen deze werken zich voor een onderzoek, niet door de ogen van de grondlegger van het surrealisme, André Breton, maar in plaats daarvan door het kader van Georges Bataille, de kampioen van "undercover" of “dissident” surrealisme. Bretons fundamentele principes van het surrealisme zijn historisch verbonden met het emotionele en het cerebrale, in het bijzonder met het poëtische concept van 'liefde' dat hij prioriteit gaf in poëzie, kunst en leven. Daarentegen vond Bataille de rebellie van Breton onvoldoende extreem en vereerde hij wat hij noemde la bassesse- een laag, vulgair materialisme, verwant aan Freuds instinctief agressieve individualisme in zijn afwijzing van beleefdheid. 8 En inderdaad, ondanks alle mooie attributen van eten, is er misschien niet meer een instinct dan de drang om te eten. Bovendien moeten we bij het construeren van een Batailliaans referentiekader ook zijn notie van 'heterogeniteit' onderzoeken, dat wil zeggen een manier van interactie met de eigen wereld die er niet naar streeft deze te assimileren of erin te worden geassimileerd, maar die er veeleer naar streeft om verschillende componenten met behoud van hun individuele identiteit om dramatische, vaak verrassende resultaten te creëren. Hij prees acties die "de kracht hebben om heterogene elementen te bevrijden en de gebruikelijke homogeniteit van het individu te doorbreken", in de overtuiging dat deze minder normatieve staat van ontwrichting een bron van grotere individuele en maatschappelijke vrijheid is. 9

In het licht van heterogeniteit ligt het belang van voedsel dus niet in de routinematige toepassing ervan als een entiteit die moet worden geconsumeerd en geabsorbeerd om te overleven, maar eerder als een bron van anders-zijn, een oorzaak van verstoring van het evenwicht van het lichaam. Bataille gaat zelf in op deze kwaliteit van voedsel in zijn bespreking van de heterogene bijproducten van consumptie:

De uitscheiding presenteert zich als het resultaat van een heterogeniteit en kan zich in de richting van een steeds grotere heterogeniteit bewegen, waardoor impulsen worden bevrijd waarvan de ambivalentie steeds meer uitgesproken wordt. 10

In de twee voorbeelden die ik zal bekijken, is het echter de inherente oneetbaarheid van het afgebeelde voedsel dat dit anders-zijn ondersteunt. Door gebruik te maken van herkenbare culinaire stijlfiguren van hun tijd, geven deze stukken de kijker een route naar de werken die ogenschijnlijk bekend is, maar plaatsen ze dan in het rijk van mensen in plaats van voedsel, en als artistiek materiaal in plaats van eetbare materie. Als zodanig roepen de werken het 'gewone' karakter van voedsel op, maar ondermijnen het. In deze griezelige weergaven, die het bekende vreemd maken, maar op een andere manier vertrouwd, presenteren Oppenheim en Magritte hun eigen geestige experimenten in heterogeniteit. 11 Deze werken maken het alledaagse buitengewoon, het serieuze grappig, het bevredigende onverzadigbaar en het over het hoofd geziene onontkoombare, op manieren die een groot aantal spanningen in de Europese samenleving van het interbellum in stand houden in plaats van oplossen, van lichamelijke taboes gerelateerd aan seksualiteit en consumptie tot intellectuele en emotionele zorgen zoals genderrollen en familierelaties. Kortom, ze dagen de kijker uit om de smaak te pakken te krijgen van het onsmakelijke.

JE BENT WAT JE EET: RENÉ MAGRITTE’S HET PORTRET

[Het oog is] het voorwerp van zo'n angst dat we er nooit in zullen bijten. 12

Oog: kannibaal delicatesse. . . . [Een] jonge man die toevallig een koffielepel in zijn hand hield, plotseling een oog in die lepel wilde nemen. 13

Beide bovenstaande citaten zijn afkomstig uit Bataille's "Dictionnaire Critique"-artikel op "Eye", gepubliceerd in het surrealistische tijdschrift Documents in 1930. Hoewel schijnbaar tegenstrijdig, is de spanning tussen deze twee ideeën in overeenstemming met de typische Batailiaanse verering van alle dingen die ongemakkelijk zijn, en de consumptie van ogen is een terugkerende toespeling in zijn novelle uit 1928 Verhaal van het oog. 14 Hier wil ik echter onderzoeken hoe deze wisselwerking tussen afstoting en aantrekking tot oculaire consumptie zich manifesteert in het schilderij van René Magritte uit 1935 Het portret, en hoe dit stuk Magrittes eigen geloof in het surrealisme belichaamt als "de ontembare vijand van alle burgerlijke ideologische waarden die de wereld in haar huidige erbarmelijke toestand houden." 15

Op het eerste gezicht, Het portret roept zeker meer traditionele voedselgerelateerde kunstwerken op, met name het stilleven. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de soberheid en anonimiteit van de stijl van het stuk, voortkomend uit de eenvoud van de uitgeklede presentatie. 16 Door de schaarste van de compositie wijkt het af van de waarschuwende verhalen over excessen die soms worden gezien in kunstwerken, zoals in Jheronimus Bosch' 1490 Allegorie van gulzigheid en lust (Figuur 3). Verre van geabstraheerde entiteiten, doen de relatieve waarachtigheid van het glas, de ham, het bestek en de wijn ze lijken alsof ze, in een andere context, zouden kunnen worden gevonden in een conventioneel schilderij van een eettafel, of zelfs op een eettafel in een doorsnee familiehuis in Frankrijk of België van de jaren 30. Maar in overeenstemming met Magritte's eigen rebellie tegen typischheid - en bijgevolg een Batailiaanse verering van heterogeniteit hooghoudend -Het portret is, heel direct, allesbehalve een typische maaltijd. De setting is volledig uit elke context verwijderd. Deze objecten bevinden zich niet in een grotere ruimte, maar worden gepresenteerd op een oppervlak tegen een effen blauwe achtergrond. 17 Als gevolg daarvan bestaat de scène in een quasi-droomachtige, potentieel fictieve omgeving die nergens en overal gelijktijdig is. Bovendien is er vrijwel geen gevoel van teruggang in de ruimte, en lijken de objecten bijna verticaal op elkaar gestapeld in plaats van op een horizontaal oppervlak te worden geplaatst, waardoor het uit de traditie van het lokaliseerbare stilleven verdwijnt. 18

En dan - of beter gezegd, allereerst - is er het starende oog, opengesperd in het midden van het plakje ham. Ogen worden vaak afgebeeld in het oeuvre van Magritte, misschien wel het beroemdst in zijn schilderij uit 1929 De valse spiegel, die een vergroot oog toont met een bewolkte blauwe lucht die de monochromatische iris vervangt. Sommigen hebben beweerd dat Magrittes geschilderde ogen, verwijderd van hun gezichtssetting en gescheiden van hun partners, fungeren als almachtige entiteiten, wat herinnert aan de joods-christelijke traditie van het oog dat het kwaad afweert, of het alziende oog van Christus. 19 Ik ben hier meer geïnteresseerd in The Portrait's transformatie van het oog in een object voor potentiële maar gedwarsboomde consumptie, in een complexe weergave van gesuggereerd kannibalisme in een inherent ondoordringbaar en onverzoenlijk medium van verf op canvas.

De pure absurditeit van het oog in een verder herkenbare en zeer bekende scène maakt het bij het eerste kijken behoorlijk humoristisch. 20 Ik zou echter willen beweren dat het tegelijkertijd, en meer doordringend, diep verontrustend is. Om nog maar eens Bataille aan te halen: oogverminking werd door de surrealistische denker beschouwd als "de meest gruwelijke vorm van opoffering" - een hele overtreffende trap voor zo'n extremist, en een uitspraak die veel zegt over de verontrustende kracht van deze actie. 21 Ondanks, of waarschijnlijker vanwege, zijn preutse kracht, werd het thema vaak opnieuw bekeken door de surrealisten, misschien wel het meest berucht in de scène waarin de oogbol van een vrouw werd doorgesneden in Dalí en Luis Buñuel's film Un Chien andalou uit 1929 (figuren. 4 , 5). 22 Het portret, is net als zijn filmische voorganger bijzonder verontrustend in zijn weergave van een menselijk oog, dat hier niet alleen wordt gepresenteerd voor verminking maar ook voor consumptie. Inderdaad, het oog in dit schilderij lijkt, ondanks de varkensomgeving, zeker menselijk in zijn herkenbare vorm en lichtgekleurde iris. Magritte zelf verkondigde dat "een schilder middelmatig is als hij geen speciale aandacht schenkt aan het belang van de ogen van zijn toeschouwer", en hij gaat hier wrang in op zijn eigen uitdaging. 23

Het is deze confrontatie tussen het geschilderde oog en het oog van de kijker die voor een bijzonder verontrustende vervaging van grenzen zorgt. Door de onwrikbare blik van het oog met zijn eigen oog aan te pakken, trekt de kijker tegelijkertijd een verband met het geschilderde beeld als zijn eigen oog - een kwaliteit die alleen wordt onderstreept door de titel van het schilderij als een portret, maar een zonder een specifieke nominale identificatie. Als, zoals Norman Bryson beweert, “het stilleven het hele proces van het construeren en beweren van menselijke wezens als het primaire focus van de afbeelding ontkent”, 24 heeft Magritte deze academische traditie met succes op zijn kop gezet, waardoor een verontrustende heropleving van de middeleeuwse term “ vleesvlees.” 25 Tegelijkertijd moet het omgekeerde van deze veronderstelling worden overwogen. Als het geschilderde oog op een bepaald niveau gelijkgesteld kan worden met de kijker, dan kan de kijker zich evengoed identificeren met het geschilderde oog, waarbij hij zijn eigen gezicht in de plaats stelt van het stuk ham op het bord. Op deze manier compliceert Magritte academische conventies, en ondermijnt hier elke idealisering van portretten. In plaats daarvan hebben we niet alleen vlees, maar specifiek een gezicht gemaakt van vlees, beestachtig, bederfelijk en zelfs potentieel eetbaar geworden. Deze lastige wederzijdse identificatie voegt niet alleen kannibalisme, maar ook zelfverminking toe aan Batailles complexe spanning rond oogconsumptie.

Als Magritte een ethische vraag stelt van "eten of niet eten?", wordt deze uiteindelijk puur hypothetisch weergegeven, want Het portret is, fundamenteel, verf op een canvasoppervlak dat beschikbaar is voor visuele consumptie, maar verder niets. 26 Magritte verkende deze afstand tussen representatie en object vaak in zijn werk. Vanaf het begin van zijn carrière, zijn beroemde schilderij Het verraad van afbeeldingen (1929) (Figuur 6) presenteert een realistisch schilderij van een pijp, maar verklaart vervolgens dat "dit geen pijp is", waardoor de kijkers moeten bepalen hoe ze kunnen classificeren wat ze voor zich zien. In een meer culinaire context, zijn stuk uit 1936 Dit is een stukje kaas (Figuur 7) doet een inverse aangifte. Het bestaat uit een schilderij van gruyère dat onder een glazen kaaskoepel is geplaatst en dat daardoor de kwaliteiten van kaas aanneemt, maar toch zou niemand het aanzien voor een eetbaar product. In deze voorbeelden benadrukt Magritte de scheiding tussen, in plaats van de samensmelting van, betekende en betekenaar, terwijl het publiek vrij is om visueel deel te nemen, er een inherent onvermogen voor hen is om deze geschilderde en sculpturale objecten letterlijk te consumeren of op te nemen. In Het portret, wordt de kunstgreep en onmogelijkheid om een ​​voorgestelde handeling te volbrengen nog verder onderstreept door de eigenaardigheid van de weinige andere objecten: de omgekeerde vork zit aan de verkeerde kant van het bord het botermes is niet het verwachte instrument om vlees te snijden de wijnfles , zonder wijnglas, zit naast een leeg waterglas.

Terwijl Het portret roept alle Batailiaanse angst voor het eten van ogen op, verergerd door de zelfidentificatie van de kijker met het oog dat eetbaar is gemaakt op het bord, de integriteit van het stuk betrekt en onbekwaam tegelijkertijd kijkers die rekening moeten houden met zijn spanningen. Want hoewel het schilderij over consumptie gaat, heeft Magritte met zijn geschilderd medium de mond van de toeschouwer uitgeschakeld. In plaats daarvan worden we gedwongen om het stuk op een puur visueel niveau op te nemen, waarbij we omgaan met de uitdaging van het starende oog om na te denken over wat we zien en het ongemak dat dit oproept. We moeten dit oog aanspreken, maar hoe we het ook interpreteren - als bedreigend, als gevangen, als parodisch, als almachtig, of een combinatie daarvan - we zijn niet in staat deze statische, onwankelbare scène te domineren of te veranderen, afhankelijk van weinig meer dan de hints van het werk humor om de onrust te temperen. Zoals ik nu hoop te laten zien, is het een soortgelijke handhaving van het onverzoenlijke en ontembare - opnieuw door de intieme ontmoeting van de kijker met zeer herkenbare voedselbeelden - die Meret Oppenheims mijn verpleegster zo'n enigmatisch stuk surrealistische sculptuur, en een ander krachtig voorbeeld van Bataillian heterogeniteit.

HET RECHT OP SCHOENEN: MERET OPPENHEIM'S MA GOUVERNANTE — MIJN VERPLEEGSTER — MEIN KINDERMÄDCHEN

Geen enkele communicatie is dieper twee wezens gaan verloren in een stuiptrekking die hen samenbindt. Maar ze communiceren alleen door een deel van zichzelf te verliezen. . . . [T] erfgenaam [s] verspreiden [s] in de hitte van opwinding. 27

Batailles beschrijving van fysieke liefde is treffend toepasbaar op Meret Oppenheims object uit 1936 Ma Gouvernante — Mijn verpleegster — Mein Kindermädchen. Twee witte schoenen met hoge hakken zijn aan elkaar gebint, bedekt met papieren ruches, en "geserveerd" aan de kijkers op een presenteerblaadje, in hun verenigde staat, de vorm aannemend van een soort onsmakelijk gevogeltegerecht. Naast het culinaire milieu neemt My Nurse echter zijn plaats in in een complexe sociale en kunsthistorische traditie rond de objectivering en beschikbaarheid van vrouwenlichamen. Hoewel het kan worden gelezen als een kalkoen, maken de titel van het stuk, net als die van Magritte, en de compositie van uitgesproken vrouwelijk schoeisel het ook mogelijk om het werk te zien als een uitgestrekte, hoofdloze vrouw, haar benen suggestief in de zij. 28 Deze gelijktijdigheden resulteren in een geestige visuele dubbelzinnigheid die een verscheidenheid aan kwesties over visuele, eetbare en lichamelijke consumptiewijzen opwerpt en uitdaagt, op een manier die zowel vergelijkbaar is met als verschilt van Magritte's schilderij van het voorgaande jaar.

Met als uitgangspunt Oppenheims positie als een zelfbewust actief en mondig vrouwelijk lid van de surrealistische beweging, kunnen we eerst mijn verpleegster met betrekking tot het meest fundamentele verband tussen vrouwen en consumptie: borstvoeding geven. 29 Als de meest letterlijke manifestatie van de rol van de vrouw als moeder en verzorger, heeft deze connectie lange historische precedenten in de middeleeuwse wereld: "de vrouw was voedsel omdat moedermelk de eerste voeding van de mens was - het enige voedsel dat essentieel is om te overleven." 30 Het primaat en de verwachting dat kinderen borstvoeding zouden krijgen, was zeker nog steeds de gesanctioneerde houding in het Frankrijk van de jaren dertig, aangezien "in het interbellum [in samenwerking met de staat] de kerk bijzonder actief was in het aanmoedigen van vrouwen om thuis te blijven en een gezin te stichten." 31

Maar voor de jonge Oppenheim voelt men dat deze optie verre van wenselijk was, en Jennifer Mundy merkt op dat veel surrealisten de hedendaagse 'ideologische boeien op seksueel gedrag' vonden. . . voldoende om bij de surrealisten vijandigheid jegens het moederschap en de opvoeding van kinderen op te wekken.” 32 Dit is inderdaad een kwestie die ook prominent aanwezig was in de psychoanalytische theorieën van die tijd, die het surrealisme inspireerden en op hun beurt werden geïnspireerd. Hoewel hij een omstreden mening is, associeerde Freud borstvoeding sterk met seksualiteit en beweerde dat voor het kind "de bevrediging van de erotische zone in eerste instantie wordt geassocieerd met de bevrediging van de behoefte aan voeding." 33 Melanie Klein, die dit verband bevordert, beweert dat "het verlangen van [het dochtertje] om de penis te zuigen of te verslinden rechtstreeks is afgeleid van haar verlangen om hetzelfde te doen met de borst van haar moeder, zodat de frustratie die ze aan de borst lijdt, de weg bereidt voor de gevoelens die haar hernieuwde frustratie met betrekking tot de penis oproept.” 34

Door haar kunst verbindt Oppenheim zelf voedingswaarde en seksuele bevrediging, wat impliceert dat als de eerste wordt ontkend, de laatste dat ook zal zijn - nogal een contrast met de stevige scheiding tussen seksualiteit en moederschap die destijds zo gangbaar was. In een vroege aquarel, Votiefbeeld (wurgende engel) (1931) (Figuur 8) lijkt de "engel" het kind met geweld van haar borst weg te bewegen, ze wurgt de baby en wordt erdoor gewurgd. 35 Even anti-moederlijk is haar tekening uit 1933 Een jongen met vleugels zuigt op de uiervormige borst van een vrouw (Figuur 9). Hier worden zowel kind- als moederfiguren gedemoniseerd, de relatie tussen hen lijkt meer parasitair dan symbiotisch. In deze geest volgend, mijn verpleegster kan worden gezien als een ontkenning van borstvoeding, en als zodanig, consumptie door vrouwen. Alyce Mahon heeft opgemerkt dat veel van Oppenheims werk "het huiselijke en het erotische, en hun compatibiliteit bij vrouwen samenbrengt", en dit werk brengt die twee samen met het eetbare. 36 Alleen al de titel benadrukt de afwezigheid van de borst het object is geen moeder, maar een verpleegster, of beter gezegd volgens de drievoudige titel, een gouvernante, dat wil zeggen een moederfiguur die de fundamentele taak niet uitvoert en ook niet heeft uitgevoerd. van borstvoeding. 37 Om de eetbaarheid van het stuk verder te ondermijnen, gebruikt Oppenheim een ​​object gemaakt van leer - zelf een product van een koe, gelegen in het rijk van de westerse consumptie - maar volkomen onsmakelijk gemaakt. De koe wordt gereduceerd tot zijn taaie, bewerkte huid, zijn oneetbaarheid benadrukt door even onsmakelijke frivole papieren toppers die typisch worden gebruikt om kalkoenen te versieren.

Bovendien noemt nader onderzoek de kwestie van de onderdanigheid van mijn verpleegster in vraag stellen. Toegegeven, dit vrouwelijke object wordt uitgespreid op haar rug gepresenteerd, maar deze positie van hulpeloosheid is er een die Oppenheim in veel van haar werk compliceert. In haar schilderij uit 1938 Hij wiegt zijn vrouw (Figuur 10), een vrouwelijk gordeldier ligt op haar rug, overgeleverd aan de genade van het mannelijke gordeldier. Ze lijkt arbeidsongeschikt en infantiel, maar de kijker kan zich ook afvragen of ze het prettig vindt om door haar man te worden bediend. De vraag of dit een daad van geweld is, een gebaar van vriendelijkheid, of zelfs een geval van dienstbaarheid van de kant van de echtgenoot, blijft onopgelost.

Bovendien brengt de omgekeerde houding de zolen van de schoenen naar de oppervlakte. In tegenstelling tot het maagdelijk wit van het schoenleer, zijn de zolen nauwelijks smetteloos. Geschaafd en versleten, onthullen ze een bezoedelde, vuile onderbuik die meestal verborgen is, maar waarvan de zichtbaarheid hier zeer belangrijk is. Naast het feit dat voedsel en vuil inherent onverenigbare entiteiten zijn, wat de oneetbaarheid van het object nog verder onderstreept, wordt de aanwezigheid van vuil een verdere uitdaging voor de conventionele sociale orde. Zoals antropoloog Mary Douglas stelt: "Zoals we het kennen, is vuil in wezen wanorde." 38 Ze classificeert het "vuile" verder als vallend in "een restcategorie, afgewezen uit ons normale classificatieschema" in zijn andersheid, beweert ze, vuil wordt grensoverschrijdend - en "het gevaar dat wordt geriskeerd door grensoverschrijding is macht." 39 Hoewel Douglas enkele decennia later aan het schrijven was mijn verpleegster’s creatie resoneren haar ideeën zowel met het werk van Oppenheim als met andere surrealisten. Douglas herhaalt de eerdere geschriften van Freud, bekend in surrealistische kringen, die beweerde in Beschaving en haar ontevredenheid: "vuilheid van welke aard dan ook lijkt ons onverenigbaar met beschaving." 40 Bovendien gebruikte Max Ernst in zijn essay 'Danger de vervuiling' uit 1930 het beeld van vuil om de seksuele codes van de kerk te veroordelen. 41 Volgens Jennifer Mundy: "Als 'vervuiling' een veel voorkomend eufemisme was voor masturbatie, draaide Ernst de rollen om . . . [om te suggereren] dat als er iets een perverse en 'vervuilende' houding ten opzichte van seks had, het de kerk was." 42 Deze inversie is absoluut cruciaal. Als, zoals Denis Hollier voorstelt, de symboliek van de "vlek" in religieuze terminologie "de gevolgen van de val aangeeft, die voor de mensheid een onuitwisbare vlek is", hebben Ernst, Bataille en inderdaad Oppenheim dit concept op zijn kop gezet door te citeren gedwongen kuisheid en de afwijzing van natuurlijke lichamelijke lust en liefde als het ware gevaar voor de mensheid. 43 Vuil wordt zo een krachtige verklaring, een omarming van seksualiteit en een tarting van de classificatie ervan als taboe. 44 Als reinheid naast godsvrucht komt, dan gaven de surrealisten er de voorkeur aan in de kerk van modderpoelen te aanbidden.

Maar belangrijker is dat, ondanks het "rebellerende" vuil, de schoenen stevig aan elkaar zijn gebonden, wat de spanningen tussen vrijheid en terughoudendheid verder verhoogt - een terugkerend thema in het oeuvre van Oppenheim. Afbeeldingen van binding en terughoudendheid zijn bijzonder prominent aanwezig in haar modeontwerpen: twee gevouwen handen worden een riemgesp en twee onstoffelijke meisjesbenen draperen om de nek van de drager en vormen een angstaanjagende ketting (1936) (figuren 11, 12). Deze objecten roepen het gewurgd of geknepen op, maar tegelijkertijd worden de tere handen en voeten, in hun decoratieve vermogen en gemak van verwijderbaarheid, iets minder bedreigend weergegeven. 45

In het geval van mijn verpleegster, het is de binding van de schoenen die, in een briljant ironische draai die niet anders dan bewondering oproept voor de slimheid van Oppenheim, hun onverzoenlijke, heterogene potentie handhaaft. Door de presentatie van Oppenheim verliezen twee enkele schoenen elk een deel van zichzelf - om de Batailiaanse terminologie te gebruiken - en worden ze één subversief object, een suggestief symbool van 'afwijkende' seksualiteit. Inderdaad, My Nurse nodigt, in zijn vuile omkering, kijkers uit om deel te nemen aan zijn hechte omhelzing in Oppenheims eigen woorden: "The thing . . . aanroept. . . de vereniging van dijen samengeknepen in plezier. In feite bijna een 'propositie'", waardoor de suggesties van de vuile zolen worden gecombineerd met de algehele samenstelling van het object. 46 Maar net als de inherente onverzettelijkheid van Magrittes schilderij, om er letterlijk aan deel te nemen mijn verpleegster zou zijn zijn identiteit te elimineren, de dwingende betovering van hercontextualisering ongedaan te maken, de raadselachtige vorm terug te veranderen in twee oude vuile schoenen. My Nurse, beschermd door de veiligheidsmaatregelen in het Moderna Museet in Stockholm en door zijn status als een onschatbaar kunstobject in het algemeen, roept bij de kijker een gecompliceerde seksuele en culinaire eetlust op die nooit kan worden geconsumeerd, net zoals Magritte's Portret zal voor altijd naar ons blijven staren in een uitdagende uitdaging. Door te bekijken mijn verpleegster in deze context blijven we verlangen om het verontrustende, stille sirenenlied van deze figuur te beantwoorden, dat zoveel van onze lage instincten opwekt, van honger tot humor tot afstoting tot verlangen. Maar uiteindelijk moeten we weglopen van het object dat nog steeds rekening houdt met deze driften, 'geheel anders' van de entiteit voor ons, met meer vragen en dilemma's die worden opgeroepen dan antwoorden.

DE DISCUSSIE VERWERKEN: EEN ONSLUITENDE CONCLUSIE

Eén manier om beide te bekijken Het portret en mijn verpleegster is door hun ultieme presentatie van een opzettelijke, uitgesproken onduidelijkheid van identificatie. Op één niveau investeert dit zowel het oog van de kijker in een Batailiaanse rol van consumptie, terwijl het tegelijkertijd, in het handhaven van onduidelijkheid, de rol van het oog inherent onvolledig maakt. Bovendien brengt de onoplossing van de tegenstrijdige argumenten en emoties die ze oproepen, vertrouwd, verontrustend, aanlokkelijk en weerzinwekkend samen, ze in verband met Batailles notie van heterogeniteit, zoals besproken in dit artikel. Als we deze concessie aan de Batailiaanse theorie echter nog een stap verder brengen, kunnen we begrijpen hoe deze twee werken zich verhouden tot het surrealistische concept van het 'heilige'. Beide stukken houden zich bezig met het 'buitenlandse en schokkende', dat impliciet is opgenomen in Batailles definitie van het heilige - maar er is nog een andere belangrijke dimensie van zijn beschouwing, een die geworteld is in Freud. 47 In zijn analyse van de concepten 'heilig' en 'hoog' benadrukt Freud hun etymologie en legt uit: 'In het Latijn, altus betekent zowel hoge als diepe sacer, heilig en verdoemd.” 48 Deze samensmelting van waargenomen tegenstellingen geeft direct aanleiding tot Batailles gebruik van de term, waarin hoe meer in wezen instinctief een idee of handeling is, des te meer gerespecteerd het wordt, zonder duidelijk hoogtepunt van een van beide concepten. Denis Holliers uitleg van dit geloofssysteem is van cruciaal belang voor het begrijpen van de vertakkingen ervan: als, zoals hij voorstelt, de hoge/heilige en lage/bassesse elk een "absolute vergelijking zijn, een vergelijkende zonder referentie, een vergelijking die op zichzelf de gemeenschappelijke maatregel”, en vervolgens „deze twee overtredingen samen te voegen . . . resulteert in het oplossen van de kloof die het onderscheid tussen hoog en laag zou garanderen.” 49

Uiteindelijk is het juist dit oplossen van absoluten en, cruciaal, het in stand houden ervan, dat van primair belang is voor het functioneren van deze stukken. De instinctieve reacties die we op deze twee werken hebben, zijn inderdaad tegengesteld, maar lijken hun relatieve kwaliteiten van 'positief' en 'negatief' te verliezen omdat we ons, door de manipulaties van voedsel, in dit nieuwe rijk van perverse vertrouwdheid bevinden. Ik heb in dit artikel geprobeerd duidelijk te maken dat het grotere surrealistische doel om starre maatschappelijke classificatiesystemen te ondermijnen, de kunstenaars in kwestie zeer geïnformeerd en geïnspireerd, zowel Magritte als Oppenheim, denk ik, Bataille's verklaring zou ondersteunen dat "het hoog tijd is dat de menselijke natuur wordt niet langer onderworpen aan de verachtelijke repressie van de autocraat en aan de moraliteit die uitbuiting toestaat.” 50 Maar ik hoop dat evenzeer is aangetoond dat het noch mijn doel is in dit artikel, noch dat van de kunstenaars in hun werken om een ​​uniforme, samenhangende of beslissende oplossing voor te stellen voor de autocratische vijand van Bataille, maar eerder om een ​​greep te geven op de verschillende mogelijke alternatieven voorgesteld door de implementatie van voedsel als een hulpmiddel in dit grotere surrealistische streven. Naast dit macrokosmische project hebben deze kunstenaars echter opgeroepen tot een herwaardering van een van de meest dagelijkse en persoonlijke activiteiten door de basishandeling van eten te compliceren.

Als we ons baseren op het Batailiaanse project van het heilige, kunnen we een fundamenteel punt over de rebellie van deze kunstenaars begrijpen: door de bestaande grenzen van moraliteit en immoraliteit, ondeugd en deugd te doorbreken, probeerden ze dergelijke classificaties niet op hun eigen voorwaarden te hertekenen, maar om in de eerste plaats de liminale staat van vernietiging te handhaven en de kunstmatigheid van dergelijke categorieën te onderstrepen. Volgens Lenore Malen: "In een Sadean-universum van afgeschafte verschillen, worden alle dingen teruggebracht tot chaos - tot uitwerpselen." 51 Of, om tot Bataille zelf terug te keren: 'De identieke natuur . . . van God en uitwerpselen, mag het intellect van niemand schokken.” 52

In dit licht vormt het loket voor wat Dalí zag als de 'spirituele en symbolische voeding die het katholicisme door de eeuwen heen heeft geboden ter verzoening van . . . morele en irrationele honger” is geen vervanging van de dwanggevoede doctrines van religie door een verenigd dogma van het surrealisme, maar in plaats daarvan een verheerlijking van individuele keuzes gebaseerd op instinctieve bevrediging en ongeremde (en vaak onbeantwoordbare) vragen - een combinatie die probeert te verbrijzelen onze zelfonderdrukkende superego's die zijn gevormd als reactie op de mandaten van de beschaving. 53 En het is, zo lijkt het, door zulke dagelijkse lichamelijke genoegens - waaronder vooral het eten - dat de surrealisten geloofden dat echte verandering kon worden bewerkstelligd.

Wat deze werken allemaal eisen, is daarom een ​​Batailiaanse 'deelname' - niet alleen door kunstenaars, maar evenzeer door kijkers, die met deze tegenstellingen moeten worstelen zonder vooraf goedgekeurde schema's van bevestiging en veroordeling die worden opgelegd door religie en samenleving. 54 Het Bataillian-oog kan daarom worden gelijkgesteld met het oog van de kijker, niet alleen observeren, maar ook actief bezig zijn met en uitdagen wat het consumeert. Als zodanig vereisen de bredere rollen van de kunstenaar en het onderwerp een herwaardering. Freud merkte op dat de waardering van kunst de belichaming was van plaatsvervangende bevrediging, en noemde het "een genot dat, door toedoen van de kunstenaar, zelfs toegankelijk wordt gemaakt voor degenen die zelf niet creatief zijn." 55 Maar door de uiteindelijke beslissingen terug te geven aan de kijker, wordt de surrealistische kunstenaar geen definitieve bron van plezier, maar het voer en voedsel om het te zoeken, waardoor de vastberadenheid van de kijker wordt aangewakkerd om ondanks, of misschien vanwege hun onvermogen om hun eigen angsten over toeschouwers, inname en consumptie te verzoenen.In deze herkadering gaat de kunstenaar met zijn of haar publiek om in wat Carter Ratcliff 'ceremonies van wederzijdse inname' noemt. 56 Zoals Dalí het zag, waren de surrealisten er voor het kannibalisme:

Je zou ook kunnen proberen de surrealisten op te eten, want wij surrealisten zijn het soort kwalitatief goed, decadent, stimulerend, extravagant en ambivalent voedsel dat . . . blijkt geschikt voor de speelse, paradoxale en sappige strijdlustige toestand die eigen is aan en kenmerkend is voor het klimaat van ideologische en morele verwarring waarin we de eer en het genoegen hebben om in deze tijd te leven. 57

Dus, door deze surrealisten te consumeren, nemen we deel aan een nieuw soort gemeenschap - een die niet het slikken of assimileren van een gereglementeerde reeks overtuigingen vereist, noch verlossing of troost belooft, in de eerbied voor een nieuw soort heilige , het houdt ons in om dit anders-zijn te kauwen, te verteren, door te slikken of uit te spugen volgens niemands smaak behalve die van onszelf.

ILLUSTRATIES

Figuur 1: René Magritte, Het portret, 1935. Olieverf op doek. 73,3 x 50,2 cm. Museum voor Moderne Kunst, New York City, VS.

Figuur 2: Meret Oppenheim, Ma Gouvernante—Mijn verpleegster—Mein Kindermädchen, 1936. Metaal, schoenen, touw en papier. 14x21x33cm. Moderna Museet, Stockholm, Zweden.

Figuur 3: Hieronymous Bosch, Allegorie van gulzigheid en lust, 1490. Olieverf op paneel. 36x32cm. Yale University Art Gallery, New Haven, CT, VS.

Figuren 4-5: Salvador Dali en Luis Buñue, stills uit Un chien andalou, 1929. Film.

Figuur 6: René Magritte, Het verraad van beelden, 1929. Olieverf op doek. 62,2x81cm. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, VS.

Figuur 7: René Magritte, Dit is een stukje kaas, 1936. Olieverf op canvasboard. 10 x 16 cm, in verguld houten frame glazen stolp en sokkel, hoogte 31 cm, diameter 25 cm. Menil Collection, Houston, TX, VS.

Figuur 8. Meret Oppenheim, Votiefbeeld (wurgengel), 1931. Oost-Indische inkt en aquarel. 34x17,5cm. Galerie Renée Ziegler, Zürich, Zwitserland.

Figuur 9: Meret Oppenheim, Een jongen met vleugels zuigt aan de uiervormige borst van een vrouw, 1933. Oost-Indische inkt. 21x27cm. Kunstmuseum, Bern, Zwitserland.

Figuur 10: Meret Oppenheim, Hij rockt zijn vrouw, 1938. Olieverf op karton. 7x14,5cm. Privécollectie, Parijs, Frankrijk.

Figuur 11: Meret Oppenheim, schets voor een riem, z.g. Inkt en goache op papier. 8,4 x 14,9 cm. Locatie onbekend.

Figuur 12: Meret Oppenheim, ontwerp voor halsketting, 1936. Potlood, inkt en waterverf. 16x13cm. Birgit en Burkhard Wenger, Bazel, Zwitserland.


Top 10 romantische en sexy kookboeken

Steek je "vuur" aan in andere kamers van het huis, afgezien van de keuken, met deze lijst van de Top 10 romantische en sexy kookboeken. Van verhalen over liefde en eten tot afrodisiacumkookboeken, we hebben je voorzien van alle ingrediënten om meer dan alleen je fornuis op te warmen. Dus pak een schort en bereid je voor om "jezelf sexy te koken" met verzamelingen romantische dinerrecepten, sexy etenswaren en zelfs liefdesgedichten.

Vork me, lepel me: het sensuele kookboek

Veelbelovend om meer te stimuleren dan alleen je smaakpapillen, de slim getitelde Vork me, lepel me: het sensuele kookboek levert bewezen drankjes voor plezierzoekers. Met behulp van zwoele, provocerende taal biedt dit kleine volume van afrodisiacumkoningin Amy Reiley gemakkelijk te volgen recepten die ingrediënten benadrukken die bekend staan ​​om hun opwinding-inducerende potentieel, zoals gemberwortel en saffraan.

Tabel voor twee: Franse recepten voor romantisch dineren

De Franse schrijfster Marianne Paquin's Tafel voor twee staat volledig in het teken van gastronomisch genieten voor koppels. De recepten -- zoals Tagliatelli in Room met Walnoten, Hazelnoten, Pistachenoten, Olijven en Parmaham, en Aardbeiensoep met Mascarpone en Roze Suiker -- zijn geïnspireerd en opwindend, maar ook verstandig geaard en absoluut heerlijk. Wat het seizoen of de gelegenheid ook is, overweeg dit boek de volgende keer dat je de tafel dekt voor twee te gebruiken.

Lunch in Parijs: een liefdesverhaal, met recepten

Lunchen in Parijs is een speels, feelgoodboek dat je in slechts een paar nachten kunt verslinden, terwijl je plaatsvervangend de avonturen van de jonge hoofdpersoon doorleeft met liefde, lust en eten -- veel eten! Wie heeft er geen zin om gewoon naar de stad van de liefde te vliegen en dan verliefd te worden op een knappe vreemdeling en de ongelooflijke eetbare overvloed van het land?

Booty Food: een datum op datum, knabbel voor knabbel, cursus voor cursus Gids voor het cultiveren van liefde en passie door middel van eten

Een combinatie van eten en romantiek, de persoonlijkheid van Food Network en Angeleno Jacqui Malouf (samen met schrijver Liz Gumbinner) schreef Booty Food, "een datum-voor-datum, cursus-voor-cursus, knabbel-voor-knabbelgids voor het cultiveren van liefde en passie door middel van eten ." In meer dan 250 gewichtige en kleurrijke pagina's reizen we door het leven van een relatie, van First Date Eating, tot The Marathon of Lust, tot Everything Old is New Again. Het is deels een dating-handboek, deels therapeut, deels relatieadvies en deels bootylicious kookboek.

De nieuwe omgang: een kookboek met afrodisiacum

De nieuwe omgang: een kookboek met afrodisiacum neemt je mee op een lustopwekkende reis van meer dan 135 sexy gerechten, variërend van traditionele genotsmiddelen, zoals oesters, chilipepers of artisjokken, tot minder bekende stemmingsboosters zoals zwarte bonen, basilicum en pijnboompitten. Het is een heerlijk boek voor in de keuken, de salontafel en natuurlijk de slaapkamer.

Het verleidingskookboek: culinaire creaties voor geliefden

Dit kleine volume brengt je in een mum van tijd in een speelse bui, met behulp van verleidelijke gerechten zoals "Pornish" wildkip gekleed in sinaasappel-, gember- en sojasaus of erotische ahi en mosselen ménage a trois. We houden van de kleine stukjes geschiedenis en erotische kennis en speelse ideeën voor 'fork-play'.

Romancing the Stove: de onverkorte gids voor afrodisiacumvoedsel

In tegenstelling tot uw typische onverkorte gids, Romantiek aan de kachel is kort, lief en brutaal. Van zijn libido-opwekkende recepten tot zijn Dictionary of Desire, dit speelse boekdeel zal je leren en verleiden. De lustopwekkende ingrediënten van elk recept worden benadrukt naast sexy serveersuggesties. Hoewel de collectie een aantal heerlijke gerechten bevat, zoals romige citroenvlacakes, ligt de nadruk in het algemeen op gezond eten.

Sweet Serendipity: heerlijke desserts en duivels gerecht

Wat is er romantischer dan serendipiteit (het idee van een "aangename verrassing" of "gelukkig ongeluk")? Hoewel, voor New Yorkers, Serendipity betekent de beroemde en grillige winkel, restaurant en dessertery genaamd Serendipity 3, met Zoete serendipiteit, u kunt het beste van beide hebben. Geef je significante ander hun eigen aangename verrassing met een van de 75 leuke desserts uit het boek (bijv. Lemon Ice Box Pie of Cherry Pan Dowdy en Chocolate Chip Pizza) en een bezichtiging van 2001's "Serendipity", een romantische komedie met het restaurant.

liefde, eric: Heerlijke Veganistische Macrobiotische Desserts

Chef Eric Lechasseur begon met microbiotica te ploeteren toen zijn vrouw Sanae in 1993 de diagnose kanker kreeg. Tegenwoordig gaat het goed met Sanae en heeft Lechasseur zichzelf genezen van slopende allergieën. De voormalige chef-patissier van het macrobiotische mekka M Café de Chaya in Los Angeles heeft gepubliceerd: liefs, eric, een veganistisch, macrobiotisch dessertkookboek dat een ware liefdesbrief is voor deze levensbevestigende benadering.

Sustenance & Desire: A Food Lover's Anthology Of Sensualiteit & Humor


Eat Pigeon: een inleiding tot M.F.K. Fisher, de beste voedselschrijver uit de geschiedenis

Vroeger, als het op eten aankwam, hadden mensen een soort duivelse houding om het eten in je mond te stoppen. Dit is niet langer het geval. Tegenwoordig is er meer culinair gerelateerd materiaal om door te spitten dan ooit tevoren: Boeken! Tijdschriften! Zines! Websites! Kookboeken! GOOP! Als je in een van de vele snel gentrificerende steden van het land woont, is er waarschijnlijk elke 15 minuten een nieuw restaurant in je straat. Elke dag is er op tv een nieuwe kookshow, gevolgd door een kookwedstrijdshow, gevolgd door een vier uur durend blok waarin Rachael Ray met een spook in de achtertuin praat over empanadas (log in op rachaelray.com om Rachael en de geest te zien strijden om nacho's te maken ).

Iedereen anno 2015 met een besteedbaar inkomen en levensgenieters heeft iets te zeggen over eten: hoe we het zouden moeten eten en hoe we zouden moeten denken over eten, en hoe we zouden moeten denken over eten. Voordat je het gevoel hebt dat je een eierschaalkleurig tijdschrift moet publiceren om uit te delen bij Anthropologie totdat je eruit wordt getrapt, waarom zou je dan niet wat troost putten uit het lezen van een schrijver die niet alleen indruk zal maken op je foodie-vrienden, maar die je lessen over het leven zal brengen , liefde, ellende en meer? Ik heb het over M.F.K. Fisher, de grootste voedselschrijver in de Engelse taal.

Fisher werd geboren in 1908 in Albion, Michigan, en groeide op in Whittier, Californië, waar haar vader, een journalist, mede-eigenaar was van Whittier Nieuws. Ze bracht tijd door aan Whittier College, UCLA en Occidental College, maar vertrok in 1929 zonder diploma om haar nieuwe echtgenoot Al Fisher te vergezellen naar Dijon, Frankrijk. Het was in de Provence - de regio en keuken waar Fisher keer op keer naar terug zou keren in haar schrijven - dat ze haar liefde voor eten ontdekte, een ervaring die goed gedocumenteerd is in een van haar uitbundige memoires, Lang geleden in Frankrijk. Toen ze terugkeerde naar Californië, waar haar man een baan als leraar aanvaardde bij Occidental, begon ze aan een verzameling essays die in 1937 als haar eerste boek zou worden gepubliceerd. Serveer Het Vooruit.

Het zou het begin zijn van een carrière van meerdere decennia, waarin ze fel en elegant zou schrijven over alles, van haar jeugd in Californië tot sober koken tot haar eigen pijnlijke emotionele strijd. (In haar oeuvre bevinden zich meer dan twee dozijn recepten voor oesters, variërend van de bevredigend gemakkelijke tot de gevaarlijk complexe.) Haar oeuvre is een werkgids voor een goed geleefd leven, inclusief onvolkomenheden, ze is een model voor elke schrijver met ambities of een lezer met smaakpapillen. Zij is zonder twijfel de persoon door wie ik het meest ben geïnspireerd in mijn eigen schrijven. Als je haar nog nooit hebt gelezen, doe jezelf dan een plezier en begin deze week. Laat M.F.K. Fisher om je terug te brengen naar de basis, voordat boerenkool en overgietkoffie de basis waren van het dieet van elke persoon aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Hier is mijn gids voor bijna alles wat ze heeft geschreven.

Hoe een wolf te koken

Hoe een wolf te koken is MFK Fisher's eerbetoon in oorlogstijd aan zuinig (maar volledig) eten in tijden waar geld en middelen schaars zijn. Hoewel ze tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geschreven, blijven de lessen van het boek over het bestrijden van een lege maag of het ontvangen van gasten met een handvol eenvoudige en gemakkelijk te verkrijgen ingrediënten relevant - tot aan de beste manier om uw hond of kat te voeren als u kostbare paar dollar.

“Ik heb hier en daar heel veel duiven gegeten en ik weet dat de beste er een was die ik in een goedkope Hollandse oven op een eenpitsgasplaat in een ellendig logement kookte. De wolf stond voor de deur, en geen fout totdat ik de kamer vulde met de geur van hete boter en rode wijn, zijn doordringende adem sijpelde door het sleutelgat in een bijna zichtbare wolk.”

Met wie? Koop het Voor: Een vriend met een kleine keuken en een klein budget, of iemand die je kent die de vindingrijkheid heeft om een ​​"Baked Ham Slice" of een eengerechtmaaltijd zoals Southern Spoon Bread te maken iedereen die ooit honger heeft gehad maar geen opgewektheid tegelijkertijd een WO II historicus.

Hoe een wolf te koken

Overweeg de oester

Wees eerlijk tegen jezelf: heb je enig idee hoe oesters seks hebben? Ik hoorde over het seksleven van oesters binnen de eerste minuut nadat ik de allereerste M.F.K. Fisher-boek dat ik las, Overweeg de oester. Dit is de kortste van alle werken van Fisher en is een onberispelijk voorbeeld van het delicate en informatieve proza ​​van de auteur. De eerste regel van het boek is genoeg bewijs:

“Een oester leidt een vreselijk maar opwindend leven.”

Oesters worden vaak geprezen om hun eenvoud, maar Fisher biedt meer dan 20 manieren om ze te koken, in het bijzonder Pain d'Huitres, of oesterbrood, dat Fisher's moeder gebruikte om met haar kameraden op kostschool te verstoppen. Lezen:

“Het was gemaakt in een brood van de beste bakker in het dorp, en het brood werd uitgehold en gevuld met rijk gekookte oesters, en toen, volgens het vage en toch levendige verhaal van mijn moeder, werd de bovenkant van het brood vastgemaakt op nogmaals, en het geheel werd knapperig en bruin gebakken in de oven. Daarna werd het stevig in een fijn wit servet gewikkeld en verborgen onder de cape van een kamermeisje terwijl ze van de bakker naar het seminarie rende en de achtertrap op naar de aangewezen slaapkamer.’

Met wie? Koop het Voor: Een lezer met een korte aandachtsspanne, een vriend die erop staat elke donderdag een oester-happy hour te houden, een visser, een minnaar, knipoogt naar alle David Foster Wallace-fans die zijn invloeden niet helemaal kennen.

Overweeg de oester

Serveer Het Vooruit

Door de jaren heen bleek Fisher niet alleen een levendige memoirist en gepassioneerde kok te zijn, maar ook een winnende geleerde van culinaire geschiedenis. Ze vertaalde de beroemde gastronomische tekst van Jean Anthelme Brillat-Savarin De fysiologie van smaak te veel bijval, maar voor de liefhebber van historische voedseltrivia gaat er niets boven haar eerste boek, Serveer Het Vooruit.

Over wat de oude Egyptenaren aten:

“Ossenvlees werd geroosterd of gekookt, maar veel soorten vogeltjes, en zelfs kwartels en eenden, werden gezouten en rauw gegeten. En meloenen in toenemende variëteit maakten de armste kost goed, met druiven en vijgen en dadels, en gerstebier en zoete wijn in grote aardewerken vazen ​​​​geglazuurd met blauw."

Een suggestie over wat te doen na het eten van oude Griekse kip, beschreven in Apicius:

"Om je woedend gehemelte na dit vreemde gerecht af te koelen, zou je waarschijnlijk een beker rode wijn krijgen gemengd met kruiden en zeewater."

Misschien wel de mooiste paragraaf in de geschiedenis van de mensheid:

“In Dijon worden kleine peperkoek sinaasappelschijfjes gevuld met marmelade en geglazuurd, of grote vierkante broden worden meerdere keren gesneden en besmeerd met abrikozenjam voordat ze weer in elkaar worden gezet. Of krenten en gekonfijte vruchten worden in de broden gebakken. Of ze worden gewoon gelaten, ze worden heel dun gesneden en besmeerd met zoete boter voor de thee.”

Met wie? Koop het Voor: een kok die geïnteresseerd is in culinaire geschiedenis maar alleen tolerant genoeg is om te leren door middel van gemoedelijke communicatie een reiziger je vriend als je wilt testen of hij je boekaanbevelingen ook daadwerkelijk opvolgt (dit boek is vooral goed voor popquizzen)

Serveer het weer (Kunst van het eten)

De gastronomische ik

Dit is Fishers mooiste memoires en het boek waardoor de meeste mensen haar kennen. Het bevat enkele van de beste, meest beknopte en meest onnavolgbare regels over eten, en het is zo diep in mijn geheugen ingebed dat ik niet veel van het voedsel kan eten dat Fisher in haar memoires beschrijft zonder er precies aan te denken zoals zij heeft gedaan. beschreef ze.

De memoires Eerste lijn, op aardbeienjam:

Het eerste dat ik me herinner dat ik proefde en daarna weer wilde proeven, is de grijsroze fuzz die mijn grootmoeder uit een spugende ketel aardbeienjam schepte.

Over het eten op kostschool:

“Ik weet het niet meer, want het enige waar we toen aan dachten, of ons nu konden herinneren als we ooit zouden durven denken, waren de hete, knapperige gefrituurde helften van jonge kippen, stijf en verleidelijk. We konden alles hebben wat we wilden, zelfs drie of vier, en we konden met onze vingers eten, schreeuwen en schrokken. Het was geweldig."

Over het bereiden van bloemkool:

“Daar in Dijon waren de bloemkolen klein en zeer sappig, gekweekt op die oude grond. Ik scheidde de bloemetjes en liet ze een paar minuten in kokend water vallen. Daarna liet ik ze uitlekken en deed ik ze in een brede ondiepe braadpan, bedekte ze met slagroom en een dikke laag vers geraspte Gruyère, de lekkere rubberachtige soort die helemaal niet uit Zwitserland kwam, maar uit de Jura. Het heette op de markt râpé en werd terwijl je toekeek geraspt, in een zachte, troebele stapel, op je stuk papier.

Met wie? Koop het Voor: Iedereen.

De gastronomische ik

Een alfabet voor fijnproevers

A is om te dineren Alleen, P is voor Erwten, Y is voor Yak. In een formaat dat goed speelt bij lezers die nog niet uit kinderboeken zijn gegroeid en voor de pragmaticus die liever kleurrijke overpeinzingen gecategoriseerd wil hebben, Een alfabet voor fijnproevers is Fisher's leukste boek. Om nog maar te zwijgen, ze raakt alle essentiële zaken aan: koken voor kinderen, koosjer eten, overmatig eten en, natuurlijk, zakuski, de Russische term voor warme en koude hapjes.

“Er zijn maar weinig mensen in leven met wie ik wil bidden, slapen, dansen, zingen of mijn brood en wijn delen. Natuurlijk zijn er momenten waarop dit laatste niet kan worden vermeden als we sociaal willen bestaan, maar het is alleen maar draaglijk omdat het niet de enige manier van zelfvoeding hoeft te zijn.”

Dit recept voor Frambozen Romanoff, gearchiveerd onder V is voor Venality:

“Frambozen Romanoff

1 pint zorgvuldig gesorteerde frambozen
1 1/2 kopjes zware room
1/4 kop poedersuiker
1/4 kopje kirsch

Koel bessen. Klop de room stijf en voeg geleidelijk suiker en kirsch toe. Meng licht met bessen, laat goed afkoelen en serveer in hoge dunne glazen, met dunne ongesuikerde wafels indien gewenst.

Met wie? Koop het Voor: Een kleuterjuf met culinaire neigingen, een nieuwe kok, een vriend die de boeken op hun boekenplank kleurcodeert of alfabetiseert.

Een alfabet voor fijnproevers

Zoals ze waren

Een van de dingen die ik het leukst vind aan Fisher, is haar vaardigheid om mensen op maat te snijden met haar inzichtelijke beschrijvingen en botte verklaringen. Zoals ze waren, een van haar meer directe memoires, behandelt haar familie en vrienden en echtgenoten en kinderen in obsessieve details terwijl ze haar leven beschrijft van Californië tot Frankrijk en verder. Deze memoires bevatten ook uitstekende details uit de eerste hand van een maaltijd aan boord van een schip.

"Mijn zus Anne en ik hebben nooit veel van haar gehouden, op de een of andere manier, maar ik kan me niet herinneren waarom, want ze las ons voor en was niet sluw of een kletspraatje."

Over de prestatie van een chef-kok aan boord van een klein schip:

“Het was een replica, ongeveer zo lang als een mannenkist, van de kathedraal van Milaan. Het werd gemaakt in witte en roze suiker. Er was natuurlijk een licht binnen en het gloeide daar op het dek van het kleine schip, trillend in elke luchtboog met de Mexicaanse gronddeining, puur en belachelijk en iets eraan maakte me beschaamd.'

Met wie? Koop het Voor: Je vriend de essayist of je vriend het probleemkind.

Zoals ze waren

Lang geleden in Frankrijk

Fisher bracht een groot deel van haar leven door in Frankrijk en keerde terug naar Frankrijk, en haar verhalen over de jaren die ze in Dijon doorbracht met haar man, Al, zijn zowel haar liefste als pijnlijkste om te lezen. Haar kleine appartement, dat ze liefdevol beschrijft, is zo meesterlijk getekend dat het voor de lezer frustrerend klein kan aanvoelen en haar ruzies met Al zijn net zo zorgwekkend als die tussen een vriend en haar man. Lang geleden in Frankrijk is delicaat als een eierschaal. Ik zou willen voorstellen om Fisher's memoires te lezen over Hemingway's Een beweegbaar feest elke dag.

Over de geneugten van Frankrijk:

"En in twee minuten was mijn mond vol met vers brood en smeltende chocolade, en terwijl we behoedzaam zaten, met zijn drieën, op de bevroren heuvel, kijkend naar de vallei waar Vercingetorix zo prachtig had gevochten, tuurden we verlegen en stil naar elkaar en glimlachte en kauwde op een van de meest bevredigende dingen die ik ooit heb gegeten. Ik dacht vaag aan de metamorfose van wijn en brood.”

Met wie? Koop het Voor: De francofiel, de gescheiden of binnenkort gescheiden vrouw, de onafhankelijke vrouw, je vriendin die Zooey Deschanel wil zijn.

Lang geleden in Frankrijk: de jaren in Dijon (bestemmingen)

MFK Visser tussen de potten en pannen door Joan Reardon

Bonusronde! Er is een groot aantal boeken, essays en collecties gepubliceerd die MFK Fisher herdenken en prijzen, en haar ook als een invloed noemen. Terwijl Anne Zimmerman's Een extravagante honger: de gepassioneerde jaren van M.F.K. Visser is een heerlijke duik in het leven en de brieven van Fisher, voor niet-ingewijden is Joan Reardon's compacte kijk op de keukens van MFK Fisher een geweldige plek om te beginnen.

Het boek is geïllustreerd door Avram Dumitrescu en toont in prachtige details alle keukens en huizen waarin Fisher kookte en woonde. De portretten (evenals foto's) zijn intieme begeleidingen bij verhalen zoals deze:

“Omdat de studenten elke dag één chocoladereep mochten kopen, kon Mary Frances er zes of zeven per week verzamelen. Dan, op zaterdag, at ze op haar gemak en doelbewust alle repen op in de eenzaamheid van haar kamer, soms een hap chocolade afwisselend met een hap van een zoute cracker en dan weer een voor een uitpakken en langzaam de stukjes etend terwijl ze liggend op een stapel kussens, in sultanstijl.”

In het voorwoord van Amanda Hesser is haar beoordeling van Fisher's veelbereisde leven scherpzinnig: "Ik heb vaak de indruk gehad dat ze genoot van de ontberingen van een plaats. Slechts een paar keer in haar leven had ze een keuken met vier muren.” Een extra sensatie van het boek van Reardon is dat ze een aantal van Fisher's eigen recepten voor de moderne kok nauwgezet heeft bijgewerkt.

Met wie? Koop het Voor: Een obsessieve illustratie, een fan van cadeauboeken en kleine keukens, een lezer van biografieën met een eindig geduld.


4. Lunch in Parijs: een liefdesverhaal, met recepten

Lunch in Paris is een speels, feelgoodboek, een boek dat je in slechts een paar nachten kunt verslinden, terwijl je plaatsvervangend de avonturen van de jonge hoofdpersoon doorleeft met liefde, lust en eten - veel eten! Wie heeft er geen zin om gewoon naar de stad van de liefde te vliegen en dan verliefd te worden op een knappe vreemdeling en de ongelooflijke eetbare overvloed van het land?



Opmerkingen:

  1. Gall

    Je vergist je. Schrijf me in PM, we zullen het bespreken.

  2. Govannon

    Ja inderdaad. Dus het gebeurt.



Schrijf een bericht